Ладакх,  Тур в Ладакх

Тур в Ладакх. Как это было

Мы приземляемся в Лехе — столице региона Ладакх — рано утром рейсом из Дели. Аэропорту требуется одна из тех спиралей позднего захода на посадку, которые резко падают в пыльные склоны Гималаев, создавая живописную, но резкую посадку.

Официально это военная база, поэтому безопасность здесь жесткая. Из-за стратегического положения Ладакха, разделяющего границы с Китаем и Пакистаном, здесь базируется около 300 000 индийских солдат. Интересно, что население всего Ладакха всего лишь 250 000 человек. Поездка из аэропорта в город (15 минут) проходит через огромную военную базу, с гордостью демонстрирующую эмблему Корпуса Огня и Ярости защиты Индии. Военные грузовики являются обычным явлением на дорогах через данный пограничный Китай-Индия-Пакистан регион.

Устав от шумного Дели, где мы с группой еще вчера посещали Акшардам и храм Лотоса — с его длинными очередями мы обнаруживаем себя на другой планете. Это лунный пейзаж горной пустыни — и теперь наше путешествие действительно — «Лунная дорожка» (Moon Way).

Ладакх — это нечто особенное. Это дико, безумно? невероятно, несравнимо — красиво. Это захватывает дух. Пейзаж напоминает Тибет или Непал; люди Ладакха тоже, как в Тибете, с миндалевидными глазами, широкими скулами, бронзовой кожей и румяными щеками.

Драматические Гималаи поднимаются по обе стороны зеленой долины, их снежные вершины уходят далеко в облака, и монастыри, кажется, вот-вот спустятся, сползут вниз по склонам. Высокие тополя, как небесные стражники, стоят по краю автомобильной трассы. По всюду развеваются разноцветные молитвенные флаги «Лунгта».

Какое-то время мы разделяем наше ошеломление общим молчанием. Лех, столица региона Ладакх на севере Индии — один из самых высоких городов в мире. Воздух Леха — первое, что отличает внутреннюю среду этого места — конечно, после великолепного пейзажа. Небо невероятно низкое, глубокое, иссиня-синее и белоснежными облаками. Воздух тонкий, острый и хрупкий, как стекло. Он свежий несмотря на дневное летнее тепло. Правила погоды здесь другие. На высоте 3500 метров над уровнем моря ходить, особенно вверх по ступенькам — сложно.

Стандартный первый день в Лехе — наслаждение и акклиматизация через отдых и только легкую пищу. Горная болезнь может быть жестокой. Комнаты в нашем отеле — теплые и уютные. Ладакхи любят чистоту. В каждом номере есть WiFi.

Вечером к нам в отель на ужин приходит мой друг — тибетский лама из близлежащего монастыря Чемрей. Хотя Индия официально является светской демократией, буддизм здесь — это образ жизни (во многом как индуизм или сикхизм в других частях Индии). Многие дети уходят в монастырь — Палден говорит нам, что он хотел бы, чтобы его следующий ребенок последовал традиции. Далай-лама часто посещает Ладакх и фактически прибудет вскоре после нашего отъезда, что означает, что многие из монастырей, которые мы посещаем, готовятся к этому событию, украшают и обновляют старые стены, наводят последние штрихи к его приезду.

Мы с радостью проводим здесь наши дни, прогуливаясь по окрестным полям, встречая повсюду дружеское «Джулей!». Джулей — приветствие на языке ладакхи. Ладакхи — диалект тибетского на котором говорят местные жители. В каждой горной долине\регионе Гималаев свой язык, своя традиционная национальная одежда. Джулей — универсальное слово, которое означает «привет, до свидания, хорошо и спасибо».

В монастыре Хемис, самом большом и богатом в Ладакхе, ведется подготовка к ежегодному фестивалю Хемис, и молодые монахи практикуют традиционный танец защитников — нам рассказывает об этом Палден, настаивая на том, что мы должны посетить этот монастырь все вместе.

У Леха атмосфера пограничного города, улицы заполнены магазинами, торгующими альпинистским снаряжением для регулярного потока треккеров, направляющихся к более высоким вершинам. Бродячие собаки дремлют на солнце, их толстые зимние шкуры начинают обильно линять в начале лета. Они слишком робкие, отвергающие наши нетерпеливые попытки погладить их. Монахи в красных одеждах бродят по пыльным улицам, а рыночные прилавки переполнены орехами и курагой — особенностью региона. Сушеные абрикосы оказываются очень твердыми, местные обычаи предусматривают их первичное замачивание в горячей воде.

За последние полвека Лех претерпел много изменений изменения, как и весь Ладакх. Когда первый самолет приземлился здесь в 1948 году, местные женщины принесли ему корзины с травой — они думали, что это странное летающее животное будет голодным. В 1970-х годах он стал частью гималайской тропы хиппи, здесь быстро возникло несколько пансионов и отлей. В настоящее время в регионе насчитывается около 12 000 мест для размещения туристов. И туристы очень любят этот город.

Лех — архитектурная какофония, что создает желание обследовать его скрытые улочки… Каждая улочка начинается от центрального рынка и заканчивается среди полей. Драматические горы поднимаются по обе стороны зеленой долины, их снежные вершины уходят далеко в облака, и монастыри, кажется, рушатся по бокам, словно блоки из ящика для игрушек. Это проблема, которая беспокоит и короля Ладакха.

Ладакх был частью Шелкового пути. Он стоял на перекрестке мира на протяжении веков, соединяя Индию и Азию. Ему удалось сохранить свою уникальную национальную самобытность и устаять несмотря на влияние иностранных торговцев, мародеров и настоящий бум путешественников. Говорят, что король Ладакха очень беспокоен последствиями изменения климата. Ледники отступают, а снег выпадает позже и позже, каждый сезон. Зимы короче и менее снежные.

И все же снег есть, мы замечаем его направляясь в долину Нубра, преодолевая по пути перевал Хардунг Ла на высоте 5600 метров — выше базового лагеря Эвереста. Поездка в Нубру из Леха занимает 100 километров и не менее пяти часов. Дорога — покрыта слякотью, чуть шире одной полосы, с ледяным склоном горы с одной стороны и наклонным спуском другой. Но даже это не гарантирует, что вы не столкнетесь лицом к лицу с перегруженным микроавтобусом или огромным армейским грузовиком, настроенным отстаивать право проезда. Но это все остается быстро забытым когда мы наконец-то спускаемся из гор в долину Нубра.

Извилистая дорога окружает склон горы, и это похоже на движение по краю Гранд-Каньона с высокими снежными вершинами на заднем плане. Если бы это было где-то еще, здесь были бы тысячи посетителей каждый день. Но это одна самых отдаленных и недоступных частей планеты, сегодня здесь только мы.

Крошечный город Дискит является столицей долины. Монастырь Дискит, самый старый в долине, цепляется за склон холма. Мы поднимаемся по ступенчатой ​​лестнице к храму, где свирепая статуя божества-хранителя. Она сжимает череп и мумифицированное предплечье, предположительно принадлежащее монгольскому рейдеру, который пытался штурмовать ворота монастыря в 15-м веке. Напротив монастыря, потрясающая современная статуя Будды, 32 метра в высоту. Будда молчаливо и тихо смотрит в долину. Мы останавливаемся на ночь в палаточном лагере. Лагерь открыт только с конца мая по середину сентябрь. После чего он упаковывается и перемещается в еще более отдаленный регион Нагаленд на дальнем востоке Индии на границе с Мьянмой.

На обратном пути, не желая столкнуться с острыми ощущениями в Хардунг Ла, мы выбираем перевал Вари Ла. Он напоминает — наверное — райский сад. Дорога окружена зелеными полями, нежными ручьями и яркими полевыми цветами. Гималайские сурки (мармоты) уморительно прекрасны. Вскоре дорога начинает извиваться над снеговой линией, но других транспортных средств на пути почти не видно, что делает поездку очень приятной.

Мы пересекаем перевал высотой в 5300 метров, теперь для нас это «не очень высоко.».. Тур в Ладакх это всегда так. Сначала все недоступно, затем вы чувствуете себя как дома, затем вы планируете снова вернуться домой. Горы показывают нам мир внутри самих себе, они соединяют нас с внутренней глубиной. Поэтому мы чувствуем такое родство с этой высокогорной пустыней.

Наши последние дни перед поездкой в Манали проходят в роскошной обстановке Леха где мы обследуем все возможные буддийские монастыри Ладакха. В один из дней мы пробуждаемся в пять утра, чтобы увидеть первые молитвы в монастыре Тиксей. Мы ждем на крыше двух молодых монахов, которые придут, чтобы пробудить это волшебное пространство звуком раковин — это сигнал о начале дня. Сегодня один из монахов опаздывает, мы ждем его и наблюдаем как тот застенчиво (мы снимаем его на камеры) лезет на свое место запоздав к назначенному времени. Но это не имеет значения. Солнце все еще встает, и монахи спускаются по лестнице с улыбками на лицах. Трудно не быть счастливым, когда вы живете в самом красивом месте на Земле.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *