Дарджилинг,  Тур в Дарджилинг

Чайный тур в Дарджилинг

Все покрыто кустарниками чая. Крошечные точки-люди маршируют по горным перевертышам-полям. Красиво так, что сердце замирает! Это «камелия синенсис» — чайные кусты Дарджилинга!

Прилет из Дели в Багдогру занял у два часа. Мы долго приземлялись на плоскую долину Индии, затем получали багаж, ждали заказанное такси, и, погрузившись в автомобили, поехали к горам — в наш отель в Дарджилинг. Сначала всей группе казалось, что горы никогда не появятся, сначала были только чайные плантации. Свет стал смягчаться к вечернему… Затем появился горный серпантин и вдруг Гималаи — выросли как из ниоткуда. В течение часа наша Тойота Иннова шла по по влажным равнинам Западной Бенгалии, через пальмы и облака…(мы, на минуточку, только вчера прилетели из Москвы в Дели)… И теперь этот фантастический мир! Облака скрывали Гималаи — грядущие холмы. Затем дорога пошла по ветхой дороге — через леса из кипариса и бамбука. В течение часа, поднимаясь выше и выше: все, что мы видели было в джунглях. Наконец на высоте около 1200 метров пред нами открылся обзор из линии снежных горных шапок.

Полет в отдаленный уголок Индии и долгая поездка в Гималаи может показаться слишком утомительной и не стоящей впечатлений от чая Дарджилинг. Но чай Дарджилинг не просто хорош. Место где он растет — рай Гималаев. Возможно поэтому, у Дарджилинга есть рекордно-дорогие сорта чая, стоящие огромных денег на аукционах в Калькутте и Шанхае. Дарджилинг синонимичен с высококачественным черным чаем, но немногие знают, что это не один напиток, а множество оттенков одного. На этой земле в восточной части Индии есть 87 чайных плантаций. Каждая чайная плантация — отдельный оттенок чая Дарджилинг, с отдельной ценой и часто аукционной ценностью. У каждого из хозяев плантация есть свой подход к выращиванию чая, и в знак признания все более опытных и предприимчивых потребителей, некоторые из них построили рядом с плантациями отели, в то время как другие принимают посетителей, желающих изучить производственный процесс чая, сравнить сорта чая и улучшить свой «чайный» вкус. Итак — добро пожаловать в чайный туризм в Индии!

Мы с группой русских туристов (я в качестве гида) решили путешествовать весной по Дарджилингу — от плантации к плантации — во время чайного урожая «первого сбора» Дарджилинг, который, как говорят, дает самые нежные, ароматные листья. Второй сбор (флэш) хорош в мае и июне.

Нашей первой остановкой была плантация чайного сора Макайбари. Это угодье чая Дарджилинг, расположенное к югу от города Курсеонг, примерно на 1500 метров над уровнем моря. Оно основано Г.С. Банерджи в 1840-х годах, во время первой большой волны выращивания чая в регионе. Сейчас Макайбари остается семейным бизнесом, которым управляет правнук Банерджи Сварадж — более известный как Раджа. Раджа — легенда Дарджилинга: он, вероятно, сделал для чая Дарджилинг больше, чем кто-либо в округе. В 1988 году он создал это поместье как полностью органическое; четыре года спустя выращивание чая стало полностью биодинамическим, первым в мире. Сегодня он производит самый дорогой напиток в Дарджилинге, «мускат», который продается за 50 000 рупий (800 дол) за килограмм на аукционе в Пекине.

«Ну, — сказала я, — думаю, я бы хотела посмотреть, как готовят чай».

Нам налили первые чашки чая Дарджилинг в Дарджлиге.

Мы остановились прямо здесь — рядом с плантацией. Каждое утро в 7:30 мистер Лама, управляющий дедушка, подносил нам чашку свежего горячего «постельного чая», который мы побывали каждое новое утро, прежде чем оставить свои одеяла. За завтраком в застекленной комнате отдыха мы снова пили чай. Мы гуляли среди чая. По одну сторону всегда были чайные кусты — по другую на гималайском бризе развевались молитвенные флаги буддийского монастыря. Дети по дороге в школу кричали «Привет!», в то время как их родители, многие из которых были сотрудниками Макайбари, складывали ладони и тихо говорили: «Намасте».

Сегодня нам рассказали о теории биодинамического земледелия Рудольфа Штайнера, которая начиналась где-то в точке исчезновения легендарной Атлантиды и плавно шла к юности Штайнера.

Потом мы отправились в дегустационный зал. Там снова был чай, и на его этикетках отмечалось: «очень тонкие, золотистые, здоровые, не сломанные листья с самой верхушки куста». Ранее помощник взвесил ровно два грамма чая из нескольких партий, погрузил их в почти кипящую воду на пять минут и процедил чай в белые керамические чашечки. Как и в случае с вином, дегустация чая не является простым процессом глотания. Сначала нужно осмотреть цвет чая, затем понюхать листья, и только потом глотнуть из каждой чаши.

«Попробуй эти два вида чая», — сказали нам. Оба сорта обладали нежным цветочным ароматом, типичным для Дарджилингов первого сбора, но у второго была выраженная сила и терпкость, которая мне понравились.

В течение следующих нескольких дней мы усердно учились познавать душу чая и параллельно исследователи город, вырываясь на экскурсии в Дарджилинге.

На плантациях мы следовали за сборщиками чая — в основном этническими непальскими женщинами — на поля. На фабрике массивные стальные машины превращали урожай в пригодный для питья. После 16-20 часов в увядающих желобах, которые удаляют большую часть влаги, свежие листья попадают в валики, которые скручивают их в точные формы чайных лепестков для заваривания. Затем наступает брожение, во время которого чай развивает свой вкус, превращаясь в полуферментированный улун или полностью ферментированный черный чай. Затем чай обжигают — выпекают — чтобы остановить брожение, а листья сортируют, сортируют, упаковывают и отправляют в дегустационный зал.

После изучения сотен гектаров Макайбари мы переехали в Гленбурн. Дом столетнего плантатора, тщательно отреставрированный, стоял на краю плато. Человек, ответственный за чай Гленберна, пытался продвинуть производство чая в новых направлениях, он утверждал, что Гленберн занимает № 17 в округе. У чаев первого сбора был тот же замечательный цветочный аромат и долгое послевкусие, как на первой плантации. Далее мы отправились на плантацию чая Гомти — где-то между Макайбари и Гленберном. Помощник принес полный чайный сервиз и налил нам по чашке. Это был новый сорт Дарджилинга. Едва ли мы могли отличить его от других. Интересно, как эти профессионалы могут различать бесконечно тонкие градации аромата?

Приглашаю вас с нами в путешествие по Дарджилингу — Туры в Сикким и Дарджилинг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *